自動車や電車の車窓から、風景を撮るコツを掴みましたので、書き記してみます。
種子島に旅行に行きまして、レンタカーの後部席から、あちらこちら撮りまくっておりました。
（運転しながらじゃないです）
どんどん横に流れていく景色を上手に撮るのは、なかなか難しいと思ったのですけど、だんだんわかってきました。
目次
車窓撮影をする時のカメラの設定
私が使ったのは、オート機能が愚鈍なX-Pro1です。オートじゃうまく撮れないことが多く、マニュアル操作能力が鍛えられます。今回も、あれこれ試しました。
最新のデジタル一眼レフなら、もしかしてオートでも問題ないのかもしれませんが、フジフイルムXシリーズ初期のX-Pro1は、動きもの撮影は苦手です。（今回は自分が動いているわけですが）
車窓写真には広角レンズがおすすめ
まず、レンズは広角を用いるのがいいです。
狙ったターゲットが、対向車線のすぐ向こうの大きな建物などの場合、画角の狭い標準レンズだと、入り切らないし、大きくないものでも、流れていくのが早くて、おもいどおり画面の真ん中に入れられないです。
広角で、とりあえず入れてしまえれば、あとからトリミングできますね。
私は準広角のXF23mm（換算35mm程度）を持っていっておりましたが、もう少し広角のほうが使いやすかったかもしれません。
（種子島宇宙センターの展示のロケット）
車窓からの撮影はシャッタースピードは固定
シャッタースピードは、固定しておくのがおすすめ。
流し撮り風に撮るのであれば、1/60から1/125秒あたりにしておくと、手前の景色は流れていきます。
ターゲットまでの距離によっては、そのくらいのゆっくりシャッターだと、被写体そのものも流れてしまうかもしれないです。（カメラを振るテクニックや、車のスピードにもよります）
車に乗っていると、路面の振動で上下にブレることもありますので、きれいな流し撮りにはなりにくいです。
ちょうどいいシャッタースピードを探りもって撮るのが良いでしょう。
全く流したくない、ピシッと撮りたい場合は、1/500や1/1000秒くらいがいいです。一般道くらいのスピードだと、風景はこのくらいで十分。対向車まで、流さず写そうとするなら、1/2000や1/4000秒くらいまでハイスピードにする必要があります。
車窓から景色を撮るには絞りは絞る
はじめての場所で、車窓から横を流れてくる景色を撮る場合、次に何が出てくるのか予想できません。
道沿いに古い民家がぽつぽつ並んでいると思ったら、パーッと美しい海が開けたりして、ピントをあわせるのが難しいです。
ですので、なるべく被写界深度を深く撮れるように、絞りは絞っておくと楽です。この点でも、ピントの合う範囲が広く取れる広角レンズのほうがおすすめです。
車窓写真はピント位置も固定
フジノンXF23mmf1.4の場合、絞りは一番絞ったf16にして、ピントリングは無限遠からちょっと戻したあたり、10mくらいにしておくと、だいたい全体がボケずに写りますね。
しかしこれでも、対向車とか、あまりに近いものは、ボケてました。近いものを撮ろうとする時は、ピント位置を変える必要がありましょう。
オートフォーカスの合焦速度の遅いカメラだと、おっ、味のあるスーパーカブが来た！とか思ってオートでピント合わせをしたって、まず合いません。
予想距離に置きピンをするのはオートでシャッター半押し（もしくはAFボタン）でもできないことはないですが、マニュアルにしてピントリングを回したほうが、楽なような気がします。（私がX-Pro1を使う場合）
どのくらい開けばどのくらいの距離でボケだすかは、試してみないとわかりませんね。
シャッタースピードを上げた分、ISO感度は上げておく
シャッタースピードを短くして、絞りを絞ると、露出不足になってしまいますので、ISO感度は上げます。
窓を開けて、カメラの先っちょを外に出して撮影するならば、晴天の昼間なら、それほど高めにしなくてもいいかもしれないですが、閉まっている窓の内側、しかもスモークが入ってたりすると、3～4段分は暗くなりますので、ISO感度は上げておくと良いです。
X-Pro1の場合、ISO感度の変更はメニュー画面での操作になり、すばやく変更できないので、ISOは固定で露出は絞りで調整しておりました。f8くらいまでなら、被写界深度がそんなに浅くなるということはなさそうです。
絞りを動かすのならば、絞りはオートにして、シャッタースピード優先にしておいてもいいかもしれません。しかし、オートで開放まで開かれてしまうと、ピントを外す可能性が高まります。
それと、気のせいかもしれませんが、オートにすると、手動より若干シャッターの反応が遅れるような気がするので、私は手動にしてます。
ISOダイヤルのある、X-T2とかX-Pro2なら、ISO感度の変更で露出の調整がしやすかろうと思われます。
ちなみに私は、X-Pro1のISO感度は、250か4000かの二通りにしてカスタム登録しています。2パターンに絞って切り替えるほうが、絞りとシャッタースピードの関係を覚えておきやすいからです。これが、ISO感度を200から12800まで自由に使えるとなると、私の頭だと混乱します。
風景写真 連写モードの是非
連写モードは、ここぞという場面を外すことが多くて、私は好きじゃないんです。
それよりタイミングを図ってシャッター押しまくります。押しまくっても、外すことは多いんですが、機械まかせでない自分のタイミングで外したんなら、まだ納得がいくような気がします。
その際には、画像確認の設定はオフにしておくのが良いです。シャッターを押した後、たとえ1.5秒でも画像が表示されている間シャッターが押せないとなると、次のシャッターチャンスを逃します。
車窓から風景撮影のテクニック
カメラの設定は上記のようなかんじとして、次に人間側のテクニックです。
ブレないようにカメラを固定する必要はない
カメラが動くと、ぶれますけど、シャッタースピードを短くしておけば、ブレは防止できます。
動かないようにとか思って、カメラを窓枠に乗っけたりしても、車自体がガタガタ振動しているので、手で持っていたほうがまだマシです。
ただ、斜めにはならないように、水平には注意しておきましょう。といっても、きっちり水平に構えるのはどうせ無理なので、後で修正しようというくらいの気持ちでいたほうが楽です。
（多少傾きがあるのも、味わいです。）
窓の写り込みを防ぐ
ガラスを閉めている場合、ガラスに対して斜め方向にレンズを向けると、車内の様子が窓に反射して、写真に写り込んでしまいます。
それはそれで面白いこともありますが、全部それだと、うっとうしいです。なるべくガラス面には垂直に、できるだけレンズをガラスに近づけて撮るのが良いです。
レンズに帽子やタオルでもかけておけば、さらに映り込みは防げると思いますが、そこまでやっていると、次々と流れてくる景色の確認ができませんので、少々の映り込みは、まあ、いいかあ、と諦めたほうが、楽しく撮影できます。
おなじく、窓ガラスに空いた雨粒なんかも、風流だなあ、と思ったほうが楽です。
車窓写真と流し撮り
手前の電柱や、ガードレールなど、流れていっている方が臨場感がありますが、それも全部が全部だと、鬱陶しいです。
流し撮りなんてことは考えずに、シャッタースピードは短めに、ぶれないように撮るほうが楽しいでしょう。
気分に応じて、変えてみると良いと思います。
車窓の内と外の明暗差について
車や電車の内部の様子も、写真に入れようとすると、内外の明暗差が大きく、車内に合わせれば外の風景は真っ白になるし、外の景色に合わせると、車内は真っ暗のシルエットになります。
こんな時は、露出を変えて、両方撮っとくと良いですね。
ガシャガシャと連写して合成してどちらも明るく現像するHDRという機能のついているカメラもありますが、動いていると、ブレブレになって、ちゃんと写りません。
車窓写真はファインダーよりモニターを見るほうが撮りやすい
車窓からの撮影も、最前席で進行方向を見ながら撮るのならば、ファインダーを覗いて撮れると思うのですが、横に流れる景色を撮る場合、ファインダーを覗いていたら、前から何が迫ってくるのかわかりません。
カメラは窓の外に向けておき、肉眼では斜め前方の外の景色を眺め、モニターでは露出だけ確認しながら、ここというタイミングでシャッターを押すというのがよいです。
たまたまうまく撮れてた、というかんじですが、ファインダーを覗いていたら、たまたまの確率が低くなります。
車窓からの撮影はカメラを高い位置に構える
モニターを見ての撮影は、ついカメラを胸元に持ってしまいますが、それだと、ガードレールとか、歩道ばかりが大きく写ってしまいます。
目線より高い位置にカメラを持ったほうが、雄大な景色がたくさん入ります。手は疲れるかもしれません。
車窓写真は、とにかく数を撮る
下手な鉄砲も数撃ちゃ当たるという精神で、撮りまくるのが良いです。（そういえば種子島は鉄砲伝来の地ですね。）
予期せぬ面白い写真が撮れるかもしれません。
また、同じ道を何度も通っていれば、次の景色の予想もついてきますし、2度め、3度めは、マシな写真になってくるかもしれませんよ。
以上、窓から流れる風景を撮影するテクニックでした。
参考になりましたら、幸いです。